Najbardziej irytującą rzeczą jest rurka bezpiecznikowa, która sama spada i powoduje nieplanowaną awarię. Wszystko działa dobrze, potem lekki wiatr lub wibracje i dętka odpada. Istnieją trzy typowe powody. Po pierwsze, kąt montażu jest nieprawidłowy. Bezpiecznik wypadający powinien przechylić się o 15 do 30 stopni. Za mały kąt, rura nie spadnie; za dużo, górny kontakt nie jest w stanie go utrzymać i mały wstrząs powoduje jego upadek. Po drugie, wkładka bezpiecznikowa nie jest wystarczająco dokręcona. Jeśli po zainstalowaniu nie naciągniesz go, ruchomy styk nie będzie wywierał wystarczającego nacisku na nieruchomy styk. Po trzecie, mechanizm zwalniający z czasem ulega zużyciu i traci siłę trzymania.
Rozwiązanie jest proste. Sprawdź kąt za pomocą kątomierza i wyreguluj go na 15–30 stopni. Instalując nową wkładkę bezpiecznikową, pociągnij ją mocno – napięcie około 24,5 N jest odpowiednie, nie zostawiaj jej luźnej. Jeżeli mechanizm jest mocno zużyty, należy wymienić całą rurkę na nowszy typ, o konstrukcji z podwójnym zatrzaskiem – to rozwiąże problem na dobre.
Innym częstym problemem jest zanik jednej fazy, podczas gdy pozostałe dwie pozostają zamknięte – zanik jednofazowy, który jest niebezpieczny. Kiedy wystąpi awaria, przepala się tylko jeden bezpiecznik, ale pozostałe dwie fazy nadal dostarczają energię. Silnik trójfazowy znajdujący się za nim będzie wówczas pracował na dwóch fazach i spali się w ciągu kilku minut. Główną przyczyną jest prawie zawsze to, że trzy bezpieczniki nie zostały wymienione w tym samym czasie. Mają różny wiek, inną markę, inny materiał, przez co ich krzywe czasowo-prądowe nie pokrywają się. Kiedy pojawi się prąd zwarciowy, najpierw idzie najsłabszy. Czasami prądy znamionowe wyglądają identycznie na papierze, ale w rzeczywistości różnią się niewielkimi różnicami i najmniejszy z nich dmucha jako pierwszy.
Zasada jest prosta: jeśli przepali się jedna faza, zmień jednocześnie wszystkie trzy fazy. Używaj tej samej marki, tej samej oceny i, jeśli to możliwe, tej samej partii. Nie warto oszczędzać kilku dolarów na dwóch bezpiecznikach.
Bezpieczniki, które ciągle się przepalają, ale nie można znaleźć żadnej usterki na linii – to kolejny częsty ból głowy. Wymieniasz bezpiecznik i po tygodniu znów się przepala. Linia sprawdza się dobrze. Przyczyną zwykle nie jest awaria linii. Po pierwsze, wartość bezpiecznika jest zbyt niska. Normalne zmiany obciążenia lub prąd rozruchowy transformatora wystarczą, aby go wysadzić. Po drugie, styki są skorodowane lub luźne – wysoka rezystancja styku powoduje lokalne nagrzewanie, które przemieszcza się w górę wkładki bezpiecznikowej i topi ją pod wpływem normalnego prądu. Po trzecie, sama wkładka bezpiecznikowa jest złej jakości lub została zamontowana zbyt ciasno lub załamana, co zmniejsza jej przekrój i powoduje powstawanie gorących punktów.
Rozwiązanie: w przypadku transformatorów o mocy poniżej 100 kVA wybierz wkładkę bezpiecznikową o wartości znamionowej 2–3 razy większej niż prąd pełnego obciążenia; dla mocy 100 kVA i większej użyj 1,5–2 razy. Regularnie czyść powierzchnie stykowe i nakładaj smar przewodzący. Kupuj od renomowanych producentów, a podczas montażu dociągnij go mocno, ale nie rozciągaj go ani nie zginaj.
Najpoważniejszym problemem jest rurka bezpiecznikowa, która pali się na czarno lub faktycznie eksploduje. Zwykle dzieje się to podczas zwarcia. Łuk nie gaśnie i niszczy rurę. Jest kilka powodów. Po pierwsze, zdolność wyłączania jest zbyt mała – maksymalny prąd zwarciowy bezpiecznika jest niższy niż dostępny prąd zwarciowy w miejscu instalacji, więc łuk nie gaśnie. Po drugie, rurka gasząca łuk (wykonana z włókna lub papieru) pochłonęła wilgoć, w związku z czym nie wytwarza wystarczającej ilości gazu, aby zdmuchnąć łuk. Po trzecie, rura jest po prostu za stara – po pięciu latach eksploatacji ścianka wewnętrzna ulega zwęgleniu i nie jest w stanie skutecznie gasić łuku.
Wybierając bezpiecznik, oblicz maksymalny prąd zwarciowy w miejscu instalacji i upewnij się, że wartość znamionowa bezpiecznika jest wyższa. Na obszarach przybrzeżnych lub wilgotnych należy używać typów odpornych na mgłę solną. Wymień każdą dętkę, która jest używana dłużej niż pięć lat – nie czekaj, aż ulegnie awarii.
Niewielka rutynowa konserwacja zapobiega większości tych awarii. Podczas każdego patrolu szukaj pęknięć izolatora, odkształceń rurki, oznak przegrzania styków. Do pomiaru rezystancji izolacji należy użyć miernika 2500 V – dla systemów 10 kV powinna ona wynosić co najmniej 1000 MΩ. Raz na sześć miesięcy do roku wykonaj odpowiedni serwis: usuń brud z izolatora i rurki, usuń utlenianie ze styków i nałóż smar przewodzący, sprawdź docisk sprężyny. Jeśli styki są mocno spalone, należy je wygładzić drobnym papierem ściernym, a następnie nasmarować. Na obszarach przybrzeżnych lub silnie zanieczyszczonych zamień się na styki posrebrzane – są one znacznie dłużej odporne na utlenianie.
Bezpieczniki odłączające nie są skomplikowane. Większości problemów można uniknąć poprzez właściwy dobór i regularną konserwację. Jeśli masz uporczywy problem, prześlij nam zdjęcia instalacji. Pomożemy ustalić, co jest nie tak i znaleźć odpowiedni zamiennik.